Parfemski — Glasnik

Kad je parfimerija dvadesetih godina prošlog veka postajala moderna, ekstrakt je bio pravilo, a ne luksuz. Parfem se kupovao u malim bočicama, nanosio kap po kap, a koncentracija od oko dvadeset odsto smatrala se normalnom. Onda su došle parfemska i toaletna voda, lakše, jeftinije i pogodnije za prskanje po ceo dan, i ekstrakt se povukao u vitrine sa najskupljim izdanjima. Još pre desetak godina mnoge kuće ga nisu ni nudile.

Sada se slika okrenula. Prema podacima istraživačke kuće Mintel koje prenosi WWD, 2020. je u svetu izašlo manje od sto novih ekstrakata, a 2025. više od šest stotina. Ove godine su ih predstavili i Chanel i Guerlain, ali i brendovi koji tek ulaze u parfeme: Merit, o čijem smo New Wave pisali u prošlom broju, odlučio je da mu drugi parfem bude baš ekstrakt, a ne lakša voda. Mintel beleži i zanimljivu razliku među generacijama: za ekstrakt zna oko 40 odsto ispitanika između 18 i 24 godine, a svega sedam odsto onih starijih od 55. Reč koju su bake smatrale staromodnom unuci doživljavaju kao novu.

Objašnjenja koja industrija nudi svode se na jednu reč, a to je trajanje. Valeria Acevedo, direktorka pariske izdavačke kuće Nez, koja je o tome objavila izveštaj, kaže da se parfemi danas ocenjuju pre svega po tome koliko dugo drže i koliko daleko se osećaju, i da kupci to javno upoređuju na mrežama. Dodaje još dva razloga. Bliski istok, gde su vrlo jake koncentracije uobičajene, postao je merilo za ceo svet. A pravila o sirovinama su suzila izbor materijala koji su nekada davali snagu, pa parfimeri tu snagu sve češće vraćaju jednostavno većom dozom.

Postoji i manje romantičan razlog, i niko ga ne krije. Ekstrakt otvara novi, viši cenovni razred iznad parfemske vode, i to za miris koji kupac već poznaje. Raspon je zato ogroman. Merit traži 92 dolara za 30 ml, Victoria Beckham 320 dolara za 50 ml, a mali brend Saujet, koji kaže da radi sa koncentracijom od oko 60 odsto, 2.250 dolara za 76 ml. Isti izveštaj upozorava na zamku: procenat na etiketi ne govori sve. Ako se u bočicu stavi dvadeset odsto koncentrata, a taj koncentrat je i sam napola rastvarač, mirisnih materija zapravo ima desetak odsto.

Šta to znači za nekoga ko bira parfem? Pre svega da reč „ekstrakt“ više nije garancija, nego obećanje koje treba proveriti. Ekstrakt najčešće sedi bliže koži i manje se širi od parfemske vode, a duže traje; neko upravo to želi, neko će ga doživeti kao tiši parfem. I Acevedo sama strahuje da bi se pojam mogao istrošiti ako postane samo nalepnica za višu cenu. Dobra vest je da je pitanje lako rešiti: ekstrakt se ne kupuje po procentu, nego po tome kako se ponaša na vašoj koži posle šest sati.