Parfemski — Glasnik
Max Mara posle sedamdeset pet godina pravi svoj prvi parfem
Italijanska kuća koja je ceo vek gradila na jednom kaputu sutra izlazi sa mirisom koji se zove prosto Le Parfum — i ulazi u parfimeriju na način na koji se u nju danas uglavnom i ulazi: preko tuđe licence.
e Parfum stiže u prodaju 24. avgusta, u godini u kojoj Max Mara obeležava sedamdeset pet godina postojanja. Potpisuju ga dvoje parfimera, Mari Salamanj i Fabris Pelegren, a kompozicija je sastavljena oko tuberoze, vanile i mošusnih drveta: na otvaranju sveža tuberoza iz Grasa i tuberozin apsolut iz Gvatemale, vanila u srcu, sandalovina i kedar u bazi. Nudi se u četiri veličine — 10, 30, 50 i 100 mililitara. Brend formulu opisuje kao vegansku, sa devedeset odsto sastojaka prirodnog porekla.
Zanimljivije od nota je ko sve ovo zapravo radi. Ugovor o licenci Max Mara je potpisala sa Shiseidom u julu 2024, što znači da japanska grupa razvija, proizvodi, prodaje i reklamira mirise pod italijanskim imenom. Isti Shiseido već drži licence za Narciso Rodriguez i Issey Miyake. O tome kako taj mehanizam radi pisali smo u prošlom broju, povodom Guccija koji menja partnera — ovde je isti model uhvaćen na drugom kraju, u trenutku kad kuća tek ulazi u kategoriju umesto da iz nje izlazi.
Modna kuća retko počne sa parfemom bez računice. Kaput 101801, po kome je Max Mara i poznata, nije artikal koji se kupuje impulsivno; bočica jeste. Zato prvi miris jedne modne kuće gotovo uvek radi isti posao — otvara vrata kupcu koji za sada ne kupuje odeću, ali hoće nešto sa tim logom. Dizajn bočice tu logiku ni ne krije: flakon je oblikovan po konstrukciji kaputa, opasan prepoznatljivim Max Mara kaišem i zatvoren dugmetom u boji zlata. Kampanju nosi Florens Pju, fotografisao je Mario Sorenti.
Tuberoza je izbor koji zaslužuje rečenicu za sebe. To je jedna od najskupljih i najkarakternijih belih cvetnih sirovina, nota koja retko prolazi neprimećeno — ili se voli, ili se ne podnosi, srednje varijante skoro da nema. Kombinacija svežeg cveta i apsoluta u istoj kompoziciji obično znači da se traži i onaj zeleni, gotovo mentolni gornji deo tuberoze i teški, kremasti donji. Uz vanilu i sandalovinu u bazi, to je recept za miris koji se oseća, ne za onaj koji se nosi u kancelariji bez razmišljanja.
Šta se odavde može zaključiti? Vrlo malo, i to je poštena vest. Nova linija nema istoriju, nema reformulacije, nema šarže sa kojima bi se poredila i nema recenzije koje nisu napisane pre izlaska. Ono što se zna jeste da posle prvog mirisa gotovo po pravilu sledi kalendar izdanja — intense, elixir, letnje varijacije — i da će se pravi karakter linije videti tek kroz dve ili tri godine. Sutrašnji datum je početak te priče, ne njen zaključak.
Topli cvetni miris pokušava da se vrati na policu
Kanadski brend The 7 Virtues najavio je za septembar Amber Orchid, eau de parfum u bočicama od 10 i 50 mililitara, sa zlatnom jabukom na otvaranju, magnolijom i vanila orhidejom u srcu i toplim amberom i kremastom sandalovinom u bazi, uz Iso E Super za difuziju. Zanimljiva je obrazložba osnivačice Barb Stegeman: topli cvetni miris je, kaže, izgubio svoje mesto delom zato što su ga gurmanski mirisi potisnuli, pa je ideja da se ta porodica vrati u lakšem i modernijem čitanju. Ako se setite koliko je avgustovskih noviteta ove godine imalo vanilu u osnovi — a brojali smo ih u četvrtom broju — ovo je prvi jasno izgovoren pokušaj da se od tog talasa napravi otklon. Vredi primetiti i da je otklon delimičan: vanila orhideja i amber su i dalje tu, samo su cvet i drvo dobili više prostora. Trendovi u parfimeriji se retko okreću naglo; obično se prvo razblaže, pa tek onda promene smer.
Oscar de la Renta, njujorški nastavak
New York Rendezvous je flanker mirisa New York iz 2024: cvetno-amberski gurman sa šantiji kremom i citrusima na vrhu, belim jasminom, hedionom i cvetom badema u srcu, te vanilom, karamelizovanim drvetima, amberom i ambroksanom u bazi. Za sada samo u sto mililitara.
Ffern odustaje od nestajanja
Britanski Ffern godinama je radio isključivo u sezonskim serijama koje se nikada ne ponavljaju. Sada je Lunasa, koju potpisuje Elodi Duran, postala drugi miris u njihovoj stalnoj kolekciji — kumkvat, tamjan i muškatni oraščić na vrhu, ruža i jasmin u srcu, vetiver, kedar i seno u bazi. Brend koji je prodavao prolaznost počeo je da prodaje dostupnost.
Fugazzi stigao u Sephoru u regionu
Amsterdamski niche brend Fugazzi, koji je 2018. osnovao Bram Nisink, od 17. avgusta se prodaje u Sephora radnjama u Zagrebu i Splitu, kao i preko sajta i aplikacije. Kolekcija je rodno neutralna i namerno neozbiljnog tona — retka prilika da se nešto od niche ponude proba uživo bez putovanja dalje.
Estée Lauder ponovo raste
Grupa je 20. avgusta objavila fiskalnu 2026. sa oko petnaest milijardi dolara prihoda i rastom od pet odsto. Parfemi su među glavnim pokretačima: Jo Malone London i Tom Ford prešli su granicu od milijardu dolara, a otvoreno je trideset tri nove samostalne parfemske radnje.
Le Labo otvara septembarski prozor
Gradske ekskluzive kuće Le Labo, koje se preko cele godine prodaju samo u gradovima po kojima su nazvane, biće dostupne svuda od 1. do 30. septembra. Ovogodišnja novost je Shiu 25 za Peking, sa kamforovim drvetom, belim cvetovima, ružičastim biberom, tamjanom i irisom.
Deset mililitara u startnoj postavci
Obratite pažnju na jedan detalj iz teksta iznad: Max Mara svoj prvi miris pušta u četiri veličine, a najmanja je deset mililitara. Pre desetak godina nova linija je startovala sa pedeset i sto, a mali format je bio putna dodatna stavka koja stigne kasnije, ako uopšte stigne. Danas se sve češće pravi odmah, i to nije velikodušnost nego priznanje: kuće znaju da parfem koji niko nije nosio na svojoj koži teško prodaje pun flakon. Isto priznanje su i discovery setovi, kojih ima gotovo svaka ozbiljna kuća. Kad industrija sama počne da prodaje male količine, to je najjasniji signal da kupovina na slepo nije normalna praksa nego rizik koji je i prodavcu skup.
Zašto isti parfem ne traje isto na dvoje ljudi
Svaka najava obeća dugotrajnost, pa se onda dvoje ljudi iz istog flakona raziđu sa različitim iskustvom. Razlog uglavnom nije u parfemu. Suva koža slabije zadržava mirisne materije i brže ih pušta, pa isti eau de parfum na njoj deluje kraće nego na masnijoj koži. Temperatura kože ubrzava isparavanje — zato se na toplom otvaranje čini jačim, a baza stiže ranije. Mesto prskanja menja utisak: zglob se stalno pomera i trlja o odeću, vrat i grudi drže duže. Utiče i to koliko ste sami navikli na miris, jer nos na sopstveni parfem otupi za nekoliko sati dok ga okolina i dalje oseća. Ništa od toga se ne popravlja jačim prskanjem — to samo skraćuje vek flakona.
Tuberoza
Beli cvet poreklom iz Meksika, danas se za parfimeriju gaji uglavnom u Indiji i Gvatemali, a istorijski i u Grasu. Ubraja se u najskuplje cvetne sirovine jer se prerađuje u apsolut, u malim prinosima i uz dug postupak. Miris nije jednostavan: ima zeleni, gotovo mentolni gornji deo, kremasto-mlečnu sredinu i tešku, blago indolnu dubinu koja podseća na koru banane i vosak. Zato je tuberoza nota oko koje se ljudi najbrže podele — u istoj kompoziciji jedni čuju raskošan cvet, drugi nešto gusto i teško. Ako u opisu vidite i sveži cvet i apsolut, kao kod Max Mara Le Parfum, znači da je kuća htela oba kraja te lestvice, ne samo lepši od njih.