Parfemski — Glasnik
Indija otvorila drugi postupak protiv tri kuće koje prave miris skoro svega
Givaudan, dsm-firmenich i IFF suočavaju se sa novom istragom indijskog regulatora zbog sumnje na dogovaranje cena — a to je ujedno i prilika da se kaže naglas ko zapravo pravi parfeme čija imena kupujemo.
est je ove nedelje obišla parfemske i poslovne redakcije: indijska Komisija za zaštitu konkurencije vodi drugi postupak protiv tri najveće svetske kuće mirisa. Prema poverljivom dokumentu od 22. jula, o kome je pisao Reuters, novi predmet se odnosi na navodnu kartelizaciju u indijskoj industriji mirisa i tiče se ponašanja od 2024. naovamo. Prvi postupak, koji i dalje traje, ne bavi se cenama nego zaposlenima — sumnjom da su se kompanije dogovorile da jedna drugoj ne preotimaju stručnjake.
Taj raniji predmet ima neobičan početak. Istraga je pokrenuta pošto je jedna od kompanija sama prijavila slučaj kroz program oslobađanja od kazne, a regulator je, na osnovu najmanje trideset pregledanih mejlova, ocenio da ima osnova za tvrdnju o džentlmenskom dogovoru o nezapošljavanju. Izveštaj istražitelja bio je gotov još u februaru, ali je u julu povučen jer su Givaudan i IFF prigovorili da im poslovne tajne nisu propisno zaštićene u dokumentu. To znači da se čak ni prvi slučaj još nije približio kraju.
Zašto bi to zanimalo nekoga ko samo kupuje parfem? Zato što ta tri imena verovatno nikada niste videli na bočici, a gotovo sigurno ih nosite. Kuće mirisa nisu brendovi — one su dobavljači koji za tuđe brendove razvijaju i proizvode kompozicije. Kada modna kuća najavi novi parfem, formulu po pravilu potpisuje parfimer zaposlen kod nekog od velikih dobavljača, a i sirovine dolaze odatle. Uz Symrise, ove tri kompanije čine jezgro industrije koje se u marketinškim tekstovima gotovo nikada ne pominje.
Razmere su vidljive iz njihovih izveštaja. Givaudan je za prvo polugodište ove godine objavio prihod od oko 3,8 milijardi švajcarskih franaka, od čega dve milijarde otpada na odeljenje mirisa i lepote, sa rastom od 6,5 odsto na uporedivoj osnovi. Indijsko tržište arome i mirisa procenjuje se na oko 2,5 milijarde dolara u 2024, sa projekcijom da se do 2033. udvostruči — što objašnjava zašto je baš tamošnji regulator postao ozbiljan.
Vredi biti precizan oko onoga što se zna, jer ovo nije prvi put da se o istoj temi piše kao o gotovoj stvari. Nijedan od dva postupka nije okončan, nijedan nalaz nije potvrđen, a IFF je saopštio da u potpunosti sarađuje sa vlastima i da će konstruktivno učestvovati u postupku. Švajcarski i britanski regulatori istražuju iste kompanije od 2023, a Evropska komisija je saopštila da ispituje moguće dogovaranje u snabdevanju mirisima i sirovinama, bez imenovanja. Za sada, dakle, imamo mrežu istraga na tri kontinenta i nijednu pravosnažnu odluku. Ono što je sigurno jeste da je tržište uže nego što izgleda sa police.
Valentino vadi ime iz 1991. i vraća se u prestižnu parfimeriju
Kampanja za Vendettu, novi parfemski par kuće Valentino, objavljena je ovih dana i nosi je poznati dvojac — Dakota Džonson i Aleksandar Skarsgard, u režiji Romena Gavrasa i pred objektivom Ineza i Vinuda. Ime nije novo: Valentino Garavani je parfem pod nazivom Vendetta predstavio još 1991, pa je ovo koliko lansiranje toliko i vađenje starog imena iz kućne arhive. Vendetta Donna, koju potpisuju Dominik Ropion i Endru Everet, građena je oko tuberoze i akorda crvene pomorandže, uz slani potpis; Vendetta Uomo, delo Mari Salamanj, oslanja se na peruanski đumbir, akord cimetovog likera i pačuli. Za kuću je ovo prvi prestižni parfem posle šest godina, što je dugo čak i po sporim standardima ove kategorije. A ako vam se tuberoza čini poznatom — jeste, u prošlom broju je bila u srcu Max Mara Le Parfuma. Dva velika lansiranja u dve nedelje oko iste note nisu slučajnost nego signal koji vredi zapamtiti za jesen.
Valentino i sa druge strane
Nezavisno od Vendette, kolekcija Anatomy of Dreams dobila je Rêve à Trois: bergamot, iris, ruža i akord šafrana, pa akord ouda, vanila, gvajakovo drvo i mošusi. Eau de parfum, u trideset i sto mililitara.
Kayali izlazi iz bočice
Brend koji je izgradio ime na slojevitom nanošenju predstavlja u petak, 28. avgusta, kolekciju Yum — kreme za telo i balzame za usne u sopstvenim mirisima, sa cenama oko 24 dolara za balzam i 48 za kremu. Miris kao proizvod za negu je kategorija koja poslednjih godina raste brže od samih parfema.
In Ha Mood od 23. avgusta na policama
Prvi parfem reperke Ice Spice, nastao sa Revlonom, od 23. avgusta se prodaje i u Ulta radnjama u Sjedinjenim Državama pošto je premijeru imao preko interneta i TikTok prodavnice. Voćno-cvetni sastav sa kruškom, malinom, ružom i vanilom, u tri veličine.
Frédéric Malle za septembar
Northern Love, koji potpisuje Bruno Jovanović, opisuje se kao amber-drvenasta kompozicija oko izrazito mlečne sandalovine, sa šafranom, muškatnim oraščićem i cimetom na vrhu, jasminom i vanilom u sredini, te balzamom, pačulijem i kožom u bazi.
Brojke iza teme broja
Givaudan je u prvoj polovini godine prijavio oko 3,8 milijardi švajcarskih franaka prihoda, od čega dve milijarde na mirisima i lepoti, uz rast od 6,5 odsto na uporedivoj osnovi. Za poređenje, to je odeljenje jedne kompanije koja nema nijedan parfem pod svojim imenom.
Kuća mirisa
Izraz koji se u srpskim tekstovima retko koristi, a bez njega se tema ovog broja ne razume. Kuća mirisa nije brend sa police nego dobavljač: kompanija koja razvija formule, proizvodi sirovine i prodaje gotove kompozicije brendovima koji ih stavljaju u svoje bočice. Parfimeri su uglavnom zaposleni tamo, ne kod modne kuće, i za brend rade po projektu, često na konkursu na kome više kuća predaje predloge za isti brif. Zato ista osoba jedne godine potpiše dizajnerski parfem, a druge nešto sasvim niche — i zato ime parfimera na kraju opisa govori više o rukopisu nego logo na flakonu. Četiri imena drže najveći deo posla: Givaudan, dsm-firmenich, IFF i Symrise.
Kako se testira parfem, a kako ne
Najčešća greška u parfimeriji je da se odluka donese za trideset sekundi. Ono što se oseti odmah po prskanju je gornji deo kompozicije, koji nestane za desetak do dvadesetak minuta; ono što ćete stvarno nositi ceo dan je baza, a do nje treba sačekati bar sat vremena. Zato test na traci služi samo da se nešto isključi, a ne da se kupi — traka nema toplotu ni vlagu kože. Ne testirajte više od dva ili tri mirisa u istom izlasku, jer nos posle toga prestaje da razlikuje nijanse. I nemojte trljati zglobove jedan o drugi: trenje zagreva i mehanički lomi gornje note, pa dobijate iskrivljenu sliku. Najpouzdaniji test je ipak najdosadniji — nositi jedan miris ceo dan, na svojoj koži, pre nego što se plati ceo flakon.
Kupatilo je najgore mesto za flakone
Parfem kvare tri stvari, i sve tri su u kupatilu na okupu: svetlo, toplota i kolebanje temperature. Svaki tuš podigne vlagu i temperaturu, pa ih onda spusti, a ta smena ubrzava razgradnju mirisnih materija brže nego mirno stajanje na sobnoj temperaturi. Polica pored prozora je iz istog razloga loša ideja, posebno leti. Najbolje mesto je zatvorena fioka ili ormar, dalje od radijatora, u originalnoj kutiji ako je imate. Znaci da je flakon otišao vide se i pre nego što se osete: tečnost potamni ka žutoj ili narandžastoj, nivo u bočici primetno padne, a otvaranje deluje kiselkasto ili metalno umesto sveže. Ako kupujete korišćen flakon, pitajte gde je stajao — to je informacija koja o stanju parfema govori više od godine proizvodnje.