Parfemski — Glasnik
Firenca je ovog vikenda pokazala dva nova imena, a jedno od njih je dugo stajalo iza tuđih
Na Pitti Fragranze se od 11. do 13. septembra okupilo više od dvesta šezdeset kuća, a dve premijere su došle iz sasvim suprotnih smerova: parfimerka koja je godinama pisala za Pradu otvara sopstvenu kuću, a mladi modni kreator tek ulazi u mirise.
vadeset četvrto izdanje firentinskog sajma održano je, kao i obično, u staroj železničkoj stanici Leopolda. Tema je bila „Cura“, u prevodu nega ili briga, i provlačila se kroz razgovore o tome šta parfem radi osim što lepo miriše — od mirisa za hotele do kozmetike koja obećava i telesni i emotivni učinak. Oko tri četvrtine izlagača stiglo je iz inostranstva, a spisak zemalja je širi nego ranije: Južna Koreja je imala sopstveni odeljak, a među izlagačima su bili i brendovi iz Japana, Kine, Tajlanda, Tajvana, Senegala i Emirata.
Najveća vest sajma ipak nije bila sajamska. Daniela Andrier, francuska parfimerka čiji potpis stoji na nizu Pradinih mirisa, uključujući Infusion d'Iris, i koja je radila i za Bottega Venetu, Gucci, Maison Margielu i Yves Saint Laurent, bila je ovogodišnji gost u ulozi majstora parfimera i tu je prvi put pokazala sopstvenu kuću. Zove se Apollinaire, po francuskom pesniku, a partner joj je Fabio Zambernardi, koji je decenijama vodio dizajn u Pradi i Miu Miu. U kolekciji je šest parfema, svaki nazvan po stihu, sa cvetnim notama u prvom planu — pomorandžin cvet, iris, jasmin. Jedan od njih, Les Fleurs Rares, Andrier je pre više godina napravila samo za Zambernardija, pa sad prvi put izlazi iz privatne upotrebe. U prodaju kuća ulazi u januaru 2027.
Druga premijera dolazi od Niccolòa Pasqualettija, trideset dvogodišnjeg toskanskog kreatora koji je 2024. bio u finalu LVMH nagrade, a iskustvo sticao u The Row i Loeweu. Njegov brend se zove Andara, po staklastom kamenu sa mehurićima vazduha, i počinje sa tri ekstrakta koje je komponovao Cristiano Canali iz kuće Mane. Beli je svetao, sa bergamotom, ružičastim biberom i aldehidima; plavi je vodenast i taman, sa ljubičicom, crvenom algom, irisom i tamjanom; crveni najsmeliji, sa jagodom, šafranom, kiminom, tuberozom i semiš kožom. U prodaju idu u oktobru, a u Parizu ih predstavlja 4. oktobra, uz reviju.
Ove dve priče zajedno kažu nešto o tome kako se danas pravi niche kuća. Jedan model je stari: nos koji je dve-tri decenije radio po narudžbini velikih imena odluči da stavi svoje ime — ili bar svoj izbor — na bočicu. Drugi je noviji: kreator kome je parfem deo sveta koji gradi, pa ga radi sa iskusnim parfimerom iz velike kuće sirovina. U oba slučaja ključna reč je ista, samo sa drugom težinom — kod Andrier je parfimer autor, kod Pasqualettija saradnik.
Za kupca iz našeg kraja najkorisnije je zapamtiti rokove. Andara se pojavljuje u oktobru, Apollinaire tek početkom sledeće godine, i oba će prvo stići u mali broj butika i specijalizovanih parfimerija. Sajmovi poput firentinskog su mesto gde se ime prvi put čuje; do police do koje se može doći kolima od Beograda ili Zagreba obično prođe bar jedna sezona.
Comme des Garçons i Denim Tears flaširali pamuk posle kiše
Denim Tears, njujorška modna marka koja se bavi istorijom afričke dijaspore, ovog meseca ulazi u parfeme zajedno sa Comme des Garçons Parfums. Parfem se zove Tears, prodaje se od 18. septembra po ceni od sto osamdeset dolara za pedeset mililitara, u Dover Street Market radnjama, buticima Comme des Garçons i na sajtu marke. Polazna slika je polje pamuka u ruralnoj Džordžiji odmah posle kiše, kad se toplota diže sa crvene zemlje — i to nije slučajan izbor, jer je pamuk ceo život ove marke, od motiva na teksasu do priče o tome ko ga je brao. Kompozicija je mošusno-cvetna: galbanum, ambretolid i žalfija na otvaranju, narcis, jasmin, iris i miris sena u sredini, vetiver, ciprijol i mošus u bazi. Pamuk kao nota ne postoji u prirodi u obliku koji bi se mogao destilovati, pa se ovde gradi iz utiska — zelenog, vlažnog i blago prašnjavog. Comme des Garçons je sa takvim zadacima odavno na ti; ova kuća je godinama pravila mirise od stvari koje se ne mogu ubrati, pa je logičan partner za marku kojoj je važnija priča nego ukras.
Tommy Hilfiger posle više od deset godina ima nov veliki parfem
Freedom je prvi veliki ženski miris kuće otkako licencu drži švajcarska Give Back Beauty. Potpisuju ga Honorine Blanc i Alexandra Monet, a gradi se na liči, cvetu magnolije i vanili; lice kampanje je Camila Cabello.
Aesop osvežio bočicu i fužer
Unforeseen Aer, rad Céline Barel, je hladan i mineralan fužer sa petitgrenom, muskatnim oraščićem, eukaliptusom, geranijumom i lavandom na bazi čempresa, pačulija i labdanuma. Uz njega stiže i nova bočica sa zatvaračem po uzoru na bazalt.
L'Occitane po drveću Provanse
Tri ograničena parfema za praznike: Chêne Minéral sa hrastom, smokvom i mineralnim notama, Noisetier Crémeux sa lešnikom i vanilom, i Safran Boisé sa šafranom, smolom jele i amberom. Svi su EDP od pedeset mililitara.
Osnivač Into The Gloss ulazi u parfeme
Nick Axelrod-Welk je 14. septembra pod imenom Contrapposto izbacio tri ekstrakta — Melting Flowers, Musc Pétille i Lubanite — po trista pedeset dolara, za početak samo u jednoj američkoj luksuznoj parfimeriji.
Puig preuzima Isdin do kraja
Španska grupa koja drži Carolinu Herreru, Rabanne i Byredo kupuje drugu polovinu dermokozmetičke marke Isdin za milijardu i dvesta miliona evra i time završava pola veka zajedničkog vlasništva sa porodicom Esteve. Posao treba da se zatvori do proleća 2027.
Zašto je iris skuplji od zlata, a sintetički iris nije
Firenca nije slučajno grad sajma: oko nje se vekovima gaji Iris pallida, čiji koren daje jednu od najskupljih sirovina u parfimeriji. Cvet tu ništa ne vredi. Rizom se vadi posle dve-tri godine u zemlji, ljušti ručno, pa suši još nekoliko godina, jer miris nastaje tek dok odležava — sveže iskopan koren skoro da nema miris. Od tone osušenog korena na kraju ostane tek par kilograma irisovog butera. Kad se sabere šest do osam godina od sadnje do bočice, ručni rad i vrlo mali prinos, jasno je zašto se po kilogramu plaća više od zlata. Otud i razlika koja se oseti u ceni: većina parfema sa irisom na etiketi koristi molekule koji podražavaju njegov puderasti utisak, a pravi buter ide u male doze i u skuplje kuće. Ni jedno ni drugo nije prevara — samo je dobro znati šta se plaća.
Eau de toilette nije razblažen eau de parfum
Logično je pomisliti da je EDT isti parfem sa više alkohola, ali to je pravilo samo na papiru. Kad kuća pravi dve koncentracije istog imena, parfimer po pravilu prerađuje formulu: svetle note vrha — citrusi, začinsko bilje, vodene note — često su izraženije u toaletnoj vodi, dok u parfemskoj vodi prednjače drvo, mošus i smole. Isti jasmin u manjoj dozi zvuči prozračno, a u većoj teško i puno. Ponekad su dve verzije rađene u razmaku od nekoliko godina, pa i drugom rukom. Posledica je praktična: nije rečeno da će EDP trajati duže od EDT-a istog imena, niti da će vam se svideti ako vam se svidela toaletna voda. To su srodnici, ne ista osoba u dva kaputa.
Muško i žensko je podela police, ne parfimerije
Parfem koji je gore opisan, Tears, prodaje se bez oznake pola, i u niche svetu to više nije izjava nego podrazumevano stanje. Podela na muške i ženske mirise je stvar prodaje: lakše je rasporediti rafove i napraviti kampanju kad je publika unapred podeljena. Sam miris to ne zna. Lavanda je bila osnova klasičnih muških fužera, a danas je u pola ženskih gurmanskih parfema; ruža je ženska u jednoj zemlji, a u drugoj je nose muškarci bez razmišljanja. Zato je oznaka na kutiji najmanje pouzdan podatak o tome kako će vam parfem stajati. Korisnije je znati porodicu mirisa — drvenasti, cvetni, ambrasti, zeleni — i probati bez gledanja u to kojoj je polici namenjen.